Valentino Clemente Ludovico Garavani (11 de maio de 1932 – 19 de janeiro de 2026), conhecido mononimamente como Valentino, foi um estilista italiano que fundou a Valentino S.p.A., uma grife de luxo, em 1960, e atuou como seu diretor criativo até 2007. Estilista extravagante, conhecido por suas peças retrô e colaborações com celebridades, é considerado uma das figuras mais proeminentes da alta-costura.
Nascido em Voghera, Valentino aprendeu design de moda ainda jovem antes de se mudar para Paris para continuar seus estudos. Depois de frequentar a Beaux-Arts de Paris e a École de la Chambre Syndicale, iniciou sua carreira na Jean Dessès e na Guy Laroche, retornando mais tarde a Roma para trabalhar com Emilio Schuberth e Vincenzo Ferdinandi. Abriu sua própria casa de moda na Via Condotti em 1960, alcançando reconhecimento internacional em meados da década de 1960. A marca Valentino continuou a se estabelecer como uma força líder na alta-costura durante as décadas de 1970 e 1980, tornando-se, em certo momento, a moda italiana mais exportada. Foi o primeiro estilista italiano a desfilar nas passarelas da alta-costura parisiense. Seu trabalho consolidou-se ainda mais como um elemento essencial da cultura de celebridades durante a década de 1990.
Valentino e seu parceiro, Giancarlo Giammetti, venderam a empresa para o Grupo HdP por US$ 300 milhões em 1998. Apresentou seu último desfile de alta-costura em 2008, tendo se afastado do cargo de diretor criativo no ano anterior. Foi nomeado Cavaleiro da Grã-Cruz da Ordem do Mérito da República Italiana em 1986 e Cavaleiro da Ordem do Mérito do Trabalho em 1996, tendo sido também feito Cavaleiro da Legião de Honra e Comendador da Ordem das Artes e das Letras na França, onde recebeu a Medalha da Cidade de Paris.
Valentino Clemente Ludovico Garavani nasceu em 11 de maio de 1932 em Voghera, na região da Lombardia, filho de Mauro Garavani e Teresa de Biaggi. Sua mãe o nomeou em homenagem a Rudolph Valentino, um galã de cinema da década de 1920. Desenvolveu interesse por moda ainda na escola primária em Voghera, aprendendo o ofício com sua tia Rosa e com a estilista local Ernestina Salvadeo, tia do artista Aldo Giorgini. Mais tarde, mudou-se para Paris para seguir esse interesse com o apoio dos pais, onde estudou na Beaux-Arts e na École de la Chambre Syndicale, aos 18 anos.
Primórdios em Paris e retorno à Itália (1951–1959)
Valentino conseguiu uma posição na Jean Dessès para um aprendizado em Paris aos 19 anos, tendo trabalhado primeiro na Jacques Fath, seguido pela Balenciaga e pela Dior. Durante o aprendizado com Dessès, auxiliou a condessa Jacqueline de Ribes esboçando suas ideias para vestidos.
Após cinco anos, Valentino se desligou após um incidente durante férias prolongadas em Saint-Tropez. Juntou-se ao amigo Guy Laroche em 1956. Após conversar com os pais, optou por retornar à Itália e estabeleceu-se em Roma em 1959, primeiro como pupilo de Emilio Schuberth e depois como colaborador no atelier de Vincenzo Ferdinandi, antes de abrir sua própria casa de moda.
Fundação da Valentino (1960–1961)
Em 1960, Valentino deixou Paris e abriu uma casa de moda em Roma, na elegante Via Condotti, com o apoio de seu pai e de um sócio comercial. Mais do que um simples ateliê, seu pai disse que as instalações se assemelhavam a uma maison de haute couture (lit. "casa de alta-costura"); a operação era notavelmente grandiosa, com modelos trazidas de Paris para seu desfile de estreia. Valentino logo se tornou conhecido por seus vestidos vermelhos, no tom vibrante que a indústria da moda lembrava como Rosso Valentino.
Em 31 de julho de 1960, Valentino conheceu Giancarlo Giammetti no Café de Paris, na Via Veneto, em Roma. Giammetti, um de três irmãos, estava no segundo ano da faculdade de arquitetura e morava com os pais no bairro haut bourgeois de Parioli. Naquele dia, deu carona a Valentino em seu Fiat, iniciando uma amizade que logo se desenvolveu em uma parceria duradoura. Giammetti partiu para férias em Capri no dia seguinte e, por coincidência, Valentino também viajava para lá; eles se encontraram novamente na ilha 10 dias depois. Pouco tempo depois, Giammetti abandonou os estudos universitários para se tornar o parceiro de negócios e companheiro de vida de Valentino. Quando entrou no negócio, a situação financeira do ateliê de Valentino era precária: em um ano, os gastos excessivos de Valentino levaram o sócio de seu pai a se retirar do negócio, deixando-o perto da falência. Em 1961, Elizabeth Taylor, que estava em Roma para as filmagens de Cleópatra, escolheu a coluna branca de alta-costura de Valentino para a estreia de Spartacus.
Consagração em Florença (1962–1969)
A estreia internacional de Valentino ocorreu em 1962 em Florença, então a capital da moda italiana. A ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Jacqueline Kennedy, viu Gloria Schiff—a irmã gêmea da editora de moda da Vogue americana sediada em Roma e amiga de Valentino, Consuelo Crespi—usando um conjunto de duas peças em organza preta em uma reunião em 1964. Isso causou tamanha impressão que Kennedy entrou em contato com Schiff para saber o nome do estilista do conjunto: Valentino. Em setembro de 1964, Valentino estava nos Estados Unidos para apresentar uma coleção de seu trabalho em um baile de caridade no Waldorf-Astoria New York. Kennedy queria ver a coleção, mas não pôde comparecer ao evento, então Valentino decidiu enviar uma modelo, um representante de vendas e uma seleção de peças-chave de sua coleção ao apartamento de Kennedy na Quinta Avenida. Kennedy encomendou seis de seus vestidos de alta-costura, todos em preto e branco, e os usou durante seu ano de luto após o assassinato de seu marido, o presidente John F. Kennedy. A partir de então, tornou-se uma cliente devotada e amiga de Valentino. Valentino mais tarde desenhou o vestido branco usado por Kennedy em seu casamento com o magnata grego Aristóteles Onassis. Em 1966, mudou seus desfiles de Florença para Roma, onde no ano seguinte produziu uma coleção toda branca que se tornou famosa pelo logotipo "V" que ele desenhou. Sua coleção de couture toda branca de 1968 o colocou "solidamente no firmamento do design italiano", descrita pela Vogue como "a sensação da Europa". Foi o primeiro estilista italiano a marcar presença na cena da alta-costura parisiense.
Mudança para estilos retrô e fama internacional (1970–1979)
Ao longo da década de 1970, as roupas femininas de Valentino, tanto de couture quanto de prêt-à-porter, geralmente seguiam as tendências da época, abrindo a década com ênfase em saias midi usadas sobre minissaias; botas justas até o joelho; calças; e looks exóticos. Em 1971, combinou midis e saias na altura do joelho mais coloridas com a moda do ano para shorts curtos, continuando também a apresentar calças como culottes e knickers com a calça padrão levemente evasê da época. Ele era conhecido por suas roupas sob medida. O revival dos anos 1940 foi seu foco por um tempo, e Valentino apresentou sapatos plataforma, ombreiras acolchoadas e saias na altura do joelho, tudo junto com incursões ocasionais em estilos dos anos 1930 e 1950, mantidos modernos pela ênfase nas calças.
Em 1972, começou o ano favorecendo calças, mas terminou mostrando apenas saias, incluindo ser um dos únicos estilistas a apresentar vestidos de dia em um período dominado por peças separadas. Endossou as mangas bufantes e as camadas favoritas que eram vistas em muitas passarelas e continuou a se afastar de sua paleta monocromática ou bicolor característica—frequentemente creme ou vermelho. Um revival dos anos 1940, com saias na altura do joelho e ombros quadrados, prevaleceu novamente em 1973, continuando com estampas vibrantes, incluindo influência de Bakst. Durante essa era, seus estilos noturnos eram frequentemente com babados e, às vezes, com barras assimétricas, outras vezes uma única letra, quase imperceptível, em um cinto ou lenço.
A mudança em meados da década de 1970 em direção a silhuetas camponesas mais amplas foi vista no trabalho de Valentino em certa medida—saias dirndl, folhos tomara-que-caia, anáguas, blusões, xales, ponchos, e camadas—mas ele desvalorizou as botas características do visual e às vezes foi criticado por incluir estilos muito estruturados e rígidos neste período de construção mínima e formas fluidas, bem como por enfatizar a projeção de riqueza de consumo conspícuo durante a atmosfera mais igualitária da época. Ele então retornou à sua apresentação funcional de agrupamentos monocromáticos e bicolores.